Помню, когда Илон Маск заявил о намерении запустить спутниковый интернет по всей Земле. Тогда мне казалось, что это проект, который будет работать где-то лет через 30, а такая связь точно не для меня. Но нет, прошло всего 10 лет, и я смог подключиться к этой сети. Респект Илону — очень быстро вывел сервис с уровня «это наше будущее» до «блин, антенну протереть нужно».
Так вот, Starlink у меня уже пару лет, и за это время особых поводов вспоминать о его существовании не было. Интернет отлично работал даже в жуткий ливень, когда за окном почти ничего не видно. Ни антенна, ни роутер до конца октября меня не подводили. Но пару недель назад выбило пробки, а после включения электричества привычная сеть Wi-Fi так и не появилась. Приложение тоже не смогло связаться с антенной, поэтому сначала было непонятно, какая часть комплекта отказала. Пришлось разбираться и искать причину поломки.
Какой у меня Starlink
У меня комплект второго поколения: прямоугольная антенна с сервоприводом и вертикальный роутер со стеклянной передней панелью. В документации эта версия называется Standard Actuated, раньше ее обозначали как Standard Rectangular. Моторы выставляют наклон, а фазированная решетка управляет направлением луча при связи со спутниками. Размер самой панели — 513 × 303 мм, масса без кабеля — около 2,9 кг. Для системы указано среднее потребление 50–75 Вт.
Девайс минималистичный: снизу находятся сетевой вход C6, фирменный разъем для кабеля к тарелке и белый светодиод (вот то маленькое черное отверстие). Обычного гнезда RJ45 здесь нет, для проводного подключения нужен отдельный Ethernet-адаптер (я его купил, кстати). Блок питания внутренний, он обеспечивает работу как роутера, так и наружного терминала. Поэтому просто убрать штатное устройство и подключить вместо него любой домашний маршрутизатор не получится. То есть если он выйдет из строя, то быстро восстановить интернет-связь не получится. Так со мной и случилось.
| Характеристики Starlink Gen 2 Router | |
| Сеть | Wi-Fi 5, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Диапазоны | 2,4 и 5 ГГц |
| Радиочасть | 3 × 3 MIMO |
| Размеры | 254 × 180 × 65 мм |
| Масса | Около 1 кг |
| Заявленное покрытие | До 185 м², зависит от стен, помех и размещения |
| Число подключений | До 128 устройств по паспорту |
| Рабочая температура | От −30 до +50 °C |
| Защита корпуса | IP54, предусмотрена установка в помещении |
| Расширение сети | Фирменные mesh-узлы Starlink |
| Проводная локальная сеть | Через отдельный Ethernet-адаптер |
Кстати, сетевые девайсы от Starlink сильно меняются от поколения к поколению. Так, у Gen 1 тоже был Wi-Fi 5, но с конфигурацией 2 × 2 MU-MIMO. Зато на корпусе имелись WAN и отдельный LAN, обозначенный AUX, а питание системы было вынесено в самостоятельный блок. И это было правильно.
Во втором поколении перешли с конфигурации MIMO 2 × 2 на 3 × 3 и добавили поддержку фирменной mesh-сети. У Router 3 появился Wi-Fi 6 с MU-MIMO 4 × 4 и OFDMA. Диапазоны остались прежними — 2,4 и 5 ГГц, но для последнего предусмотрели два отдельных радиомодуля вместо одного, что помогает распределять нагрузку при работе клиентов и mesh-сети.
В общем, все бы хорошо, но интернет пропал. А он крайне нужен мне для работы. Попробовал по старой памяти подключиться через телефон, но в помещении прием так себе, поэтому канал связи был что-то около 2 Мбит/с на получение данных и 0,1 Мбит/с на отправку. И это по 5G, между прочим! Крайне мало, доступ к сети нужен каждый день, поэтому решил попробовать починить. Сказано — сделано.
Как добраться до платы
Тут немного критики. Ремонтопригодность у этого аппарата, на мой взгляд, на минимуме. Я уже говорил, что передняя панель роутера — стеклянная. Это полбеды. Беда в том, что для того чтобы попасть внутрь, сначала нужно это стекло отделить от корпуса. Но оно ОЧЕНЬ хорошо приклеено, каким-то черным составом. Просто пройтись пластиковым инструментом, отщелкнуть крепления или там что-то поддеть не получится. Требуется что-то покрепче.
Силу применять нельзя. Нужно быть крайне осторожным, ведь при неудачном движении стекло вполне можно расколоть или повредить по краю. С пластиком обычно остается шанс немного отогнуть деталь, а тут такой свободы нет. Неверное движение — и ты сидишь у разбитого корыта роутера.
Чтобы все сделать как нужно, я использовал тонкие металлические инструменты для вскрытия (на фото), пару дополнительных аксессуаров и паяльный фен, выставленный на 200°C. Постепенно прогревал шов и продвигался по периметру, стараясь не давить на одну точку. Еще использовал изопропиловый спирт, который залил по периметру роутера после нагрева шва станцией. Без фанатизма. Он, кстати, очень помог: после него процесс ускорился.
Но в любом случае было непросто. Приходилось понемногу освобождать приклеенные участки, каждый раз проверяя, можно ли продвинуть инструмент дальше. И так с каждой стороны. А потом нужно было обработать углы, ведь их приклеили крайне старательно. На всю возню ушло примерно сорок минут, до проверки электроники я еще даже не добрался.
Но наконец дело сделал. Причем даже пластик корпуса не повредил по краям. Если стекло надеть снова, то почти ничего не видно (почти — потому что если знать, где ковырял, можно найти маленькие следы вмешательства).
Основная плата держится без винтов, на пластиковых креплениях, которые пришлось размягчать нагревом. Для этого на фене я выставлял уже 250°C, после чего понемногу освобождал фиксаторы. Тут все было гораздо проще, чем вскрытие, — справился за минут пять.
Кстати, все эти сложности, думаю, не случайные. Роутеры и антенна, по сути, одноразовые. И нет, это сказано не ради красного словца, они служат до первой поломки (об этом ниже). А потом как бы и все, никто их чинить не будет.
Что сломалось и как удалось вернуть интернет
После разборки первым делом мне бросились в глаза синие следы на элементах. Сначала подумал на окислы или какую-то гадость, попавшую снаружи.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что это остатки компаунда, соприкасавшегося с корпусом. Материал местами остался на поверхности, местами отпечатался на компонентах, поэтому выглядел подозрительно. На этом версия с внешним загрязнением закончилась, и я перешел к осмотру самих деталей.
Внутри находятся две отдельные платы: основная с сетевой электроникой и блок питания. Одна изготовлена Chicony, на моем экземпляре указаны выходы +48 В, 2,5 А и +12 В, 1,25 А. Более высокое напряжение предназначено для наружного терминала, а вторая линия обеспечивает работу самого маршрутизатора. Дальше установленные на основной стороне преобразователи получают из нее все необходимое для цифровых узлов. Между обеими частями находится разъем, с которым у меня позднее и случилась дополнительная неприятность.
Что касается второй, то основной чип здесь — MediaTek MT7629 с двумя ядрами ARM Cortex-A7. Он обрабатывает сетевой трафик и управляет беспроводными подключениями. Прошивка основана на MediaTek SDK и OpenWrt, часть исходников SpaceX выложила на GitHub. Антенны выполнены прямо на печатной плате, поэтому отдельных проводов к ним нет.
Для хранения системы используется NAND-флеш Winbond W25N01GVZEIG объемом 128 МБ. Рядом установлена ОЗУ от Micron, необходимая для работы программ и обработки данных. Есть и отдельный защитный чип STSAFE-A110 от STMicroelectronics. Он отвечает за криптографические операции, подтверждение подлинности устройства и участвует в выборе загрузочной копии системы. Так что наличие открытых исходников еще не означает, что сюда получится запросто поставить собственную прошивку.
Питание тарелки тоже устроено интереснее, чем можно ожидать. Его подачей управляет Renesas GreenPAK SLG46620 с заданной производителем логикой работы. Микросхема проверяет нагрузку, включает силовой транзистор и отключает выход при проблемах с потреблением. Для контроля тока рядом предусмотрены шунт и измерительная цепь. Причем схема у Starlink собственная, с обычным PoE она несовместима. Поэтому после появления Wi-Fi мне еще предстояло выяснить, запускается ли сама антенна.
Но я отвлекся. Где во всей этой красоте искать поломку? Слетела прошивка? Перегорел чип, вылетел SMD-компонент? Я решил пойти по простому пути и немного подумать. Почти сразу вспомнил, что несколько раз покупал на барахолке нерабочие репитеры самых разных моделей. И каждый, буквально каждый раз проблемой оказывался не чип или там SMD-компонент, а вздувшийся электролитический кондер. После его замены девайс всегда возвращался к жизни, причем надолго.
Похожим образом удалось восстановить и мой адаптер для передачи интернета по электропроводке. Его тоже взял за копейки неисправным, а починка свелась к небольшой пайке. Поэтому перед поиском чего-нибудь сложного решил проверить, нет ли здесь знакомых дутышей. И нашел сразу два одинаковых, по 100 мкФ на 35 В. И оба немного «того».
По расположению в блоке питания это, вероятнее всего, фильтрующие электролиты одной из низковольтных цепей. Их задача — сглаживать пульсации, но точное назначение без прослеживания дорожек и схемы я утверждать не берусь. Выпаял обе детали и измерил емкость: у каждой осталось около 35 мкФ от номинальных 100. То есть прибор показал примерно треть положенного, причем результат оказался практически одинаковым. Я не был уверен, что проблема именно/только в них, но решил все же заменить.
Заказывать что-либо и ждать доставку не хотелось, интернет нужен был сегодня. Стал перебирать запасы и нашел как раз два кондера такой же емкости. Они остались после ремонта Sega Game Gear, которым я занимался пару лет назад. Вот ради таких случаев и стоит хранить оставшиеся элементы, разъемы, кабели и прочую мелочевку, которую обычно предлагают выбросить. До поры все это лежит в коробочке без дела, а потом позволяет закончить починку в воскресенье вечером. Правда, у найденной пары было одно отличие от оригинала: допустимое напряжение 25 В вместо 35.
В месте установки я намерил около 15 В, поэтому некоторый запас у замены оставался. Понимал, что показание мультиметра не рассказывает о коротких выбросах, а для импульсного источника важны еще ESR и допустимый ток пульсаций. По-хорошему здесь следует подбирать аналог с подходящими характеристиками, включая температурный диапазон. Но других деталей под рукой не было, и в тот момент я решил воспользоваться тем, что нашлось. Проверил — оба были в хорошем состоянии, показали около 98 мкФ.
После замены поначалу ничего не произошло, после того как я подключил питание. Но я подумал, что, вероятно, нужно соединить обе платы вместе и тогда уже проверять. Тут и обнаружилась дополнительная неприятность: у межплатного разъема я успел оторвать один контакт вместе с его креплением к основанию. Фотографий этого этапа, к сожалению, нет, поскольку тогда я вообще не рассчитывал на удачный исход.
Пришлось дремелем с тонкой алмазной иглой осторожно добираться до оставшейся меди в районе контактного пятака. Затем подпаял тонкую проволочку, восстановил поврежденное соединение и поставил узел обратно. Эта возня оказалась заметно сложнее, чем найти электролиты и переставить их на место. Тут уж потребовался микроскоп и паяльник с микрожалом. Жаль, очень жаль, что не снял видео процесса или не сделал хотя бы пару фото.
Честно говоря, я не особо надеялся на то, что замена кондеров к чему-то приведет. Но нет — после подключения питания внезапно загорелся белый светодиод, а в списке доступных подключений спустя секунд 10 появилась моя сеть. Проверил Wi-Fi, после чего отнес роутер к антенне: до сих пор не было уверенности, что она тоже пережила отключение электричества. Подсоединил кабель, немного подождал и увидел, как тарелка выставляет положение. Вскоре появился и интернет, так что ремонт можно считать оконченным. Если бы корпус открывался обычной отверткой, история наверняка получилась бы гораздо короче.
Остался вопрос, что именно произошло в момент срабатывания защиты. По совпадению во времени легко обвинить скачок напряжения, но замеров тогда никто не делал, а потерявшие емкость банки могли стареть уже давно. Поэтому уверенно назвать первопричину я не могу.
Что еще
Когда интернет «умер», я полез в свой акк в Starlink для того чтобы заказать новый роутер. Связи с оператором нет, там работает Grok (его урезанная версия), которая работает с клиентами Starlink и знает все лишь о своем портале/сервисе. На сторонние вопросы не отвечает.
Короче, пожаловался я этому боту на свой роутер, тот меня поспрашивал, перезагружал ли я роутер, рабочая ли розетка и мигают ли лампочки. Все то, что спрашивают обычно в саппорте провайдера. Получив от меня раздраженный капс с требованием позвать оператора, бот понял, что лучше помочь, и сделал заказ на новый роутер третьего поколения, НОВУЮ АНТЕННУ третьего поколения и даже монтажный крепеж для антенны.
Все это, на минуточку, бесплатно (оборудование у меня в аренде, покупать нет смысла, плачу за него около 10 евро в месяц, 40 — за саму сеть). Через три дня заказ уже у меня. Самое интересное — роутер и антенну, предыдущий комплект, возвращать не нужно. Почему я и сказал, что они «одноразовые». Можно оставить себе, но первую антенну по правилам отключают, и она превращается просто в груду железа. И тут самое интересное — у некоторых пользователей в аналогичной ситуации ничего не отключали! Так что у них две антенны, два роутера, и все это работает. У некоторых — да, их отрубали от сервиса через пару дней, неделю или месяц. Я пока жду, у меня все работает.
Короче, в следующей статье ждите обзор третьего поколения Starlink и апдейт по ситуации с подключением!
